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En brefPhetchaburi est à 131 km au sud de Bangkok, sur la route de Hua Hin, et presque personne ne s'y arrête. On y monte à un palais royal posé sur une colline pour 200 bahts, on descend dans une grotte-temple éclairée par un puits de lumière naturel, puis on goûte un flan au sucre de palme dans la seule ville thaïlandaise classée par l'UNESCO pour sa gastronomie.
Un palais blanc sur une colline calcaire. Des macaques dès les premières marches. Ils guettent les sacs. En bas, une ville de province qui sent le sucre cuit. Les cars filent vers le sud sans ralentir. 🛕
Phetchaburi en bref : où c'est, pour qui et combien de temps y rester ?
Phetchaburi est une ville historique à 131 km au sud de Bangkok, connue pour son palais de colline, sa grotte-temple et ses desserts au sucre de palme.
- Distance : 131 km de Bangkok, 41 km de Cha-am, 66 km de Hua Hin.
- Durée : une journée en train, deux nuits pour voir la province.
- Billet principal : 200 THB à Khao Wang, funiculaire en supplément.
- Train : un seul départ le matin de Krung Thep Aphiwat, 07:30, 304 THB.
- Homonymes : Phetchabun est une autre province, 500 km plus au nord.
Son nom veut dire « Cité de diamants », et les Thaïlandais l'appellent aussi Muang Sam Wang, la ville des trois palais : Rama IV sur la colline en 1860, Rama V en brique rouge, Rama VI en teck sur la plage de Cha-am en 1923. Trois rois, trois résidences. Personne ne vend ce circuit comme tel, et l'Office national du tourisme de Thaïlande présente la province sans jamais relier les trois palais.
Phetchaburi en excursion d'une journée ou en étape de deux nuits
Une journée suffit pour le palais de colline, le vieux temple du centre et la grotte, à condition de prendre le train du matin. Deux nuits changent tout. Vous y ajoutez les plages, le refuge animalier et le parc national, et c'est le bon format si vous descendez vers Hua Hin. En voiture, beaucoup enchaînent avec le marché flottant de Damnoen Saduak et le train de Maeklong, sur le même axe.
Phetchaburi n'est ni Phetchabun ni la rue Phetchaburi de Bangkok
Trois noms se ressemblent et brouillent toutes les recherches. Phetchabun est une province de montagne du Nord, 500 km plus haut. La rue Phetchaburi et sa station de MRT sont à Bangkok. Et la ville s'écrit Petchaburi, Phetburi ou Phet Buri selon les panneaux : les trois désignent le même endroit, que les Thaïlandais prononcent « Petboori ». Vérifiez la province. Pas seulement le nom.
Pourquoi Khao Wang et la grotte de Khao Luang sont les deux visites incontournables de Phetchaburi ?
Un palais royal du XIXe siècle perché sur une colline. Un sanctuaire bouddhiste installé dans un gouffre. Trois kilomètres les séparent. Une demi-journée en vient à bout.
Phra Nakhon Khiri (Khao Wang) : billet à 200 THB puis funiculaire et singes
Le billet de Phra Nakhon Khiri coûte 200 THB pour les étrangers et 20 THB pour les Thaïlandais, musée et parc historique compris. Tarif de mai 2025. Les guides français traînent encore des 150 ou des 80 bahts. Le funiculaire se paie à part, et son prix n'est affiché nulle part en ligne. Surprise au guichet. Comptez deux heures : même avec la cabine, il reste de la marche en haut, sur des pavés qui glissent après la pluie. Photos interdites dans la résidence royale. Le site tient 4,5/5 sur près de 6 000 avis, le mieux noté de la province.
Puis il y a les macaques. On surnomme l'endroit la colline des singes, et ce n'est pas une image : ces singes chapardeurs arrachent aussi lunettes et chapeaux. Rien à manger en vue. Sacs fermés. Même logique qu'avec les macaques de Lopburi, en moins nombreux.
Sept voyageurs sur dix qui racontent Khao Wang parlent d'abord des singes. Dès la montée. Ils visent tout ce qui ressemble à un sac de nourriture, et ceux qui avaient tout rangé disent avoir eu la paix.
Tham Khao Luang : à quelle heure voir le puits de lumière
Le puits de lumière de Tham Khao Luang éclaire les bouddhas entre 10 h et midi par temps clair. C'est la seule raison de caler l'horaire, quand les concurrents annoncent 9 h ou 13 h au hasard. L'entrée est gratuite ou symbolique. Ce qui se paie, c'est la navette du parking, 25 THB. La cavité abrite environ 170 statues et un Bouddha couché d'environ 5 m, pas 17 comme l'écrivent plusieurs pages.
On accède à la grotte par des escaliers raides, sans rampe adaptée. Ni main courante. Une visiteuse en béquilles n'a pas pu descendre, et la remontée est rude par forte chaleur. Avec une poussette, oubliez.
Tarifs relevés en 2026.
| Site | Tarif étranger | À savoir |
|---|---|---|
| Khao Wang (Phra Nakhon Khiri) | 200 THB | Funiculaire en sus, 2 h |
| Tham Khao Luang | 0 à 10 THB | Navette parking 25 THB |
| Phra Ram Ratchaniwet (Ban Puen) | À vérifier sur place | Zone militaire |
| Palais Maruekhathaiyawan | 90 THB | 316 THB avec l'étage |
| Parc de Kaeng Krachan | 300 THB | + 30 THB par véhicule |
Que voir dans la vieille ville de Phetchaburi, entre temples et desserts ?
Le centre ancien tient dans un rectangle de 1,5 km le long de la rivière. Trois temples majeurs. Un palais de brique rouge en zone militaire. Des échoppes de flan au sucre de palme entre les deux. Tout se fait à pied.
Boucle à pied du Wat Mahathat au Wat Kamphaeng Laeng et au Wat Yai Suwannaram
Le Wat Mahathat Worawihan ouvre la boucle : gratuit, don apprécié, et un prang tout blanc de 42 m que plusieurs pages françaises gonflent à 55. Quarante-deux mètres, pas cinquante-cinq. Les stucs sont la spécialité des artisans de la province. 4,7/5 sur plus de 3 000 avis, pour une visite de 10 à 30 minutes.
À 900 m à l'est, le Wat Kamphaeng Laeng change d'époque : cinq prangs de latérite khmère du XIIe siècle, rongés par le temps et envahis de racines. Un peu d'Angkor au milieu d'un quartier résidentiel. Le Wat Yai Suwannaram ferme la boucle avec ses fresques écaillées d'Ayutthaya. Aucun des trois n'a été restauré pour les cars. Zéro boutique de souvenirs. La vieille ville est encore dans son jus, maisons de bois comprises.
Palais Phra Ram Ratchaniwet (Ban Puen) en zone militaire
Le palais de Ban Puen, bâti de 1910 à 1916 par l'architecte allemand Karl Döhring, se visite à l'intérieur d'un camp militaire actif. Pièce d'identité au poste de garde. Photos interdites. Les pièces sont presque vides de meubles. Les guides francophones le rangent parmi les palais art déco ; c'est en réalité du Jugendstil. Horaires annoncés 9 h-15 h 30, tarif à vérifier sur place : tous les avis en ligne ont plus de huit ans, et le palais a déjà fermé sans préavis un jour de fête nationale.
Khanom mo kaeng et sucre de palme dans la ville créative de la gastronomie
La ville est Phetchaburi, ville créative de l'UNESCO pour la gastronomie depuis novembre 2021. Cinquième du pays. Plus de 500 groupes de cuisiniers et de producteurs y sont recensés, et on l'appelle la ville des trois saveurs : le salé des marais salants, le sucré du palmier, l'aigre du citron.
Le khanom mo kaeng, aussi écrit Mokaeng, est un flan épais à l'œuf et au sucre de palme, caramélisé dessus, vendu partout par plaques. Ajoutez le khanom tan, le foi thong en fils d'œuf doré et le khao chae d'été, riz dans une eau parfumée glacée, en set à 25 bahts chez Mae On. La pâtisserie Nok Noi, face au Wat Mahathat, n'ouvre que vers 18 h. Pas avant. Le marché du samedi de la rue Pa Nich Charoen tient de 17 h à 21 h, et le reste est dans notre tour des desserts thaïlandais. 🍮
Que faire autour de Phetchaburi : Cha-am, Chao Samran ou Kaeng Krachan ?
La province descend de la montagne birmane au golfe en 80 km. Deux mondes. Une forêt classée au patrimoine mondial d'un côté. Des plages de sable gris de l'autre. Au milieu, le Wat Khao Yoi et son bouddha couché dans la grotte.
Cha-am et le palais Maruekhathaiyawan : calme en semaine et bondé le week-end
« La version calme de Hua Hin » : la formule revient depuis quinze ans chez les voyageurs, et elle tient. Sept kilomètres de sable en pente douce, bordés de pins. Des transats à 30 bahts. Un marché nocturne le mercredi. Et presque pas de vie nocturne. On écrit Cha Am, Chaam ou Cha-am selon les panneaux. Ni plongée ni snorkeling : eau trouble et fond sableux, et les sites qui promettent des coraux à Hat Chao Samran inventent. Pour nager clair, regardez les plages accessibles depuis Bangkok. Hat Chao Samran, vingt kilomètres plus loin, et Puek Tian sont plus calmes encore. Quatorze kilomètres au sud, le palais Maruekhathaiyawan, aussi écrit Mrigadayavan, est la résidence en teck de Rama VI.
Le même point revient chez tous ceux qui ont vu Cha-am deux fois. En semaine, plage familiale et tranquille. Le week-end, tout change. Hôtels complets et sable couvert de Bangkokiens, et les congés thaïs sont pires encore.
Parc national de Kaeng Krachan : fermetures d'août à octobre et frontière birmane
C'est le plus grand parc du pays, 2 915 km², et son complexe forestier de Kaeng Krachan, inscrit au patrimoine mondial depuis juillet 2021 couvre 408 940 hectares. On cherche aussi la graphie Kaeng Krachang. N'y allez pas pour un safari. Ni tigre ni éléphant. Ce qu'on observe, ce sont les gibbons, les calaos et la mer de nuages à l'aube depuis Phanoen Thung, qui ferme du 1er août au 31 octobre. Sans voiture, un van public part devant le Big C vers le bourg toutes les deux heures, puis le centre d'accueil organise des pick-up, autour de 2 500 bahts l'aller-retour. Comptez une nuit sur place. La cascade de Pala-U, qu'on vous vendra avec le parc, est dans la province voisine.
Le parc longe la frontière birmane, dont les recommandations du ministère des Affaires étrangères pour la Thaïlande déconseillent formellement l'intégralité. Pas de panique. Les zones visitées restent à 17 et 23 km de la ligne, et un homme à scooter se présente parfois comme guide obligatoire pour 500 bahts : seuls les tarifs du guichet sont dus.
Le refuge WFFT de Tha Yang pour voir des animaux sauvés
Le refuge de la Wildlife Friends Foundation Thailand, à Tha Yang, affiche 4,9/5 sur plus de 1 300 avis. Éléphants, ours et macaques saisis à des cirques y finissent leur vie, à distance imposée. Ni bain ni balade. Visite sur réservation, prise en charge possible à Cha-am. Même logique éthique que les sanctuaires d'éléphants de Chiang Mai.
Comment aller à Phetchaburi depuis Bangkok, Hua Hin ou Kanchanaburi et s'y déplacer ?
Distances mesurées sur la route, pas à vol d'oiseau. La distance Phetchaburi Bangkok est de 131 km, soit 2 h 30 dans la vraie vie, quand les pages concurrentes annoncent de 120 à 180 km. Au jugé. Pour Phetchaburi Hua Hin, comptez 66 km.
Train depuis Krung Thep Aphiwat : un seul départ le matin
Onze trains relient Krung Thep Aphiwat à Phetchaburi chaque jour, et un seul part le matin : le n° 43, à 07:30, arrivée 09:45, 304 bahts en 2e classe climatisée. Les dix autres partent entre 15:10 et 22:50. Un seul train possible. Les sites français qui vous envoient à Hua Lamphong ou à Thon Buri sont périmés. Le ministère des Affaires étrangères, dans ses informations utiles, prévient que des lignes peuvent rester interrompues plusieurs jours en saison des pluies, d'avril à novembre : vérifiez les horaires et billets des chemins de fer thaïlandais (SRT). 🚆
Distance et temps de trajet Bangkok – Phetchaburi, par le rail :
| Trajet | Départ | Durée | Prix |
|---|---|---|---|
| Aphiwat → Phetchaburi (n° 43, 2e cl. clim.) | 07:30 | 2 h 15 | 304 THB |
| Aphiwat → Phetchaburi (rapides, 3e cl.) | 15:10 à 22:50 | 2 h 40 à 2 h 54 | dès 82 THB |
| Phetchaburi → Bangkok (retours de jour) | 06:13, 07:43, 15:25 | 2 h 15 à 2 h 40 | dès 82 THB |
Minivan puis car BKS et taxi vers Phetchaburi
Le minivan est l'option la plus souple : départs de 5 h 30 à 20 h 30, 120 à 140 bahts, arrivée au Big C puis tuk-tuk à 50 bahts vers le centre. Le piège, c'est le car. Les cars BKS de Sai Tai Mai ne vendent que des grandes lignes du Sud, facturées au prix du terminus : de 545 à plus de 1 100 bahts pour 131 km. Rien de direct depuis Kanchanaburi, où il faut repasser par Ratchaburi ou par Hua Hin.
Un seul récit français récent et détaillé circule sur ce trajet : deux nuits sur place en janvier 2024, retour en minibus jusqu'à Mo Chit pour 140 bahts par personne en quatre heures, guesthouse avec balcon et petit-déjeuner à 15 €. Quinze euros. Leur mot sur la ville : « très calme, très peu de touristes occidentaux ».
Sur place, pas de Grab et peu de songthaews hors du centre. Ce taxi ouvert (comme un grand tuk tuk) coûte 10 à 40 bahts, le tuk-tuk 50 à 100. La gare est à 1,3 km de Khao Wang. Dix-sept minutes à pied. Le centre se fait à pied ou à vélo, prêté par plusieurs guesthouses. Pour la grotte ou les plages, louez un scooter de 200 à 300 bahts. Le détail est dans nos guides du train en Thaïlande, du bus longue distance et du taxi.
Où dormir à Phetchaburi et quand y aller ?
Côté hébergement, la province compte plus de 200 établissements, dès 7 € la nuit, et leur répartition dit tout du territoire : 205 autour de Kaeng Krachan, 124 en centre-ville, 122 sur la plage de Chao Samran, 51 à Puek Tian. Comptez 45 € en 3 étoiles, 62 € en 4 étoiles. En ville, les voyageurs citent toujours les mêmes adresses. White Monkey, SJ Mansion, J-House. Pour Cha-am, les plateformes mélangent l'inventaire avec Hua Hin : vérifiez la ville sur la fiche.
La fenêtre sèche va de décembre à mars. Une quinzaine de millimètres en décembre, presque rien en janvier. Septembre ? 295 mm. C'est le bon moment pour cette côte, justement quand le golfe du Sud est sous sa propre mousson. Notre point sur la mousson en Thaïlande détaille le découpage par région.
| Période | Pluie | Ce que ça change |
|---|---|---|
| Décembre à mars | 1 à 46 mm/mois | Saison idéale, fête de Khao Wang fin février |
| Avril et mai | 97 puis 225 mm | 35 °C en avril : visites avant 10 h |
| Juin à août | 151 à 219 mm | Partie haute de Kaeng Krachan fermée |
| Septembre à novembre | 153 à 295 mm | Pic de pluie, crues possibles |
Les crues d'octobre ne sont pas théoriques : des inondations ont touché dix tambons du district de Khao Yoi et coupé la route 4. Aucun site fermé pour autant. Une date vaut en revanche le détour : la fête Phra Nakhon Khiri, dix soirées de son et lumière au parc historique, fin février et début mars. Le reste de l'année, la ville reste hors circuits.
FAQ
Phetchaburi mérite une étape d'une à deux nuits entre Bangkok et Hua Hin, ou une excursion d'un jour par le train de 07:30. Une réserve, quand même. Elle ne la mérite pas si vous cherchez une plage de carte postale : la côte de la province est grise et trouble, et Prachuap Khiri Khan ou Ban Krut font bien mieux sur ce terrain.
Une journée suffit pour Khao Wang, le Wat Mahathat et la grotte de Khao Luang. À une condition. Prendre le train de 07:30 depuis Krung Thep Aphiwat et rentrer par celui de 15:25, sachant que la gare est à dix-sept minutes à pied du palais, ce qui évite de négocier un véhicule à l'arrivée.
Un van public part devant le Big C de Phetchaburi vers le bourg de Kaeng Krachan toutes les deux heures environ, puis le centre d'accueil organise des pick-up vers Ban Krang ou Phanoen Thung, autour de 2 500 bahts l'aller-retour. Aucun transport public ne circule dans le parc. La piste entre les deux camps est à sens alterné, réservée aux 4×4.
Les deux villes jouent sur des registres différents : Phetchaburi sur le patrimoine royal et les grottes-temples, Kanchanaburi sur l'histoire de la guerre et les cascades. Phetchaburi se visite plus vite. Elle s'intègre à une descente vers le Sud, quand Kanchanaburi demande deux à trois jours.
Le funiculaire se paie en supplément des 200 bahts d'entrée et n'est pas obligatoire. Un sentier monte à la colline. Raide et exposé. Les macaques y sont nombreux. Même avec la cabine, il reste de la marche en haut, sur des pavés glissants après la pluie.
Les macaques de Khao Wang sont opportunistes plutôt qu'agressifs. Ils visent la nourriture et les bouteilles, parfois les lunettes et les chapeaux. Rarement les personnes. La règle tient en une phrase : rien de comestible en vue et sacs fermés avant de commencer la montée.
